Bah vas-y, fait pas la tronche !

25 août

Lanzhou se passe de description, comme beaucoup de villes chinoises secondaires, celle-ci se couvre d’une multitude d’immeubles gris qui semblent avoir toujours été là, perdus dans leur smog grisâtre, et qui n’ont rien de très attrayant. La majorité du centre historique n’existe plus et s’est transformé en un milieu d’affaire devenu vitrine de l’occidentalisation. Apple, KFC, Nike, Cartier… Ils sont tous présents, regroupés dans une zone dynamique et peuplée d’où toute sortie mène à des quartiers tout de suite moins agréables. Cependant, la province du Gansu dont elle est la capitale recèle bien des trésors et une culture bouddhique résistante.

Le PC chinois fête ses 90 ans : joyeux anniversaire !

Pour m’aider à planifier tout ça, mon couchsurfer m’a été d’une aide précieuse. Le couchsurfing, c’est simple, c’est une communauté de voyageurs sur internet qui permet de rentrer en contact avec des membres du monde entier et d’ainsi demander s’ils ont une place chez eux pour la nuit. Il n’y a pas d’auberge à Lanzhou, et la seule idée de me retrouver seul et paumé dans une chambre de pseudohôtel comme celui de ma première nuit n’étant pas très séduisante, j’ai donc écrit un message à Jia, jeune chinois de 23 ans, pour lui demander s’il pouvait m’accueillir.

Jia

Jia habite chez ses parents dans un petit appartement de banlieue (population nombreuse et enfant unique obligent), dont nos hlm n’auraient pas à rougir, mais c’est très gentiment qu’ils m’ont aménagé une des pièces avec un clic-clac deux places. Bon, il faut l’avouer, je vois clairement que ces mêmes parents ne sont pas vraiment rompus à l’accueil de voyageurs et restent très pudiques et avares en terme de communication. Les bouleversements et l’ouverture de la Chine sur le monde ne sont pas un problème pour leur fils, mais leur génération est clairement mal à l’aise quant à toutes ces nouveautés débarquées en quelques décennies. Jia m’explique d’ailleurs que je leur fais un peu peur. Est-ce parce qu’il est normalement interdit d’accueillir un étranger ou à cause de ma tête de défoncé à rendre jaloux le dealer de Curt Cobain ? Toujours utile que je m’applique donc à être le moins dérangeant possible.

Jia est quelqu’un d’intelligent et de plutôt ouvert qui lit des journaux étrangers sur internet et aimerait voyager. Très vite je l’emmène sur la politique et bonne surprise : contrairement aux Centrasiatiques, ça ne le dérange absolument pas d’en parler. Seulement, comme je le craignais, il se trouve être comme certains de ses compatriotes avec qui j’avais rapidement abordé le sujet, c’est-à-dire un constipé de l’opinion personnel et de l’esprit critique. C’est mon avis, mais je suis persuadé que le lavage de cerveau aux relents ultrapatriotiques pratiqué dans l’éducation chinoise dès la plus tendre enfance n’y est pas pour rien… Alors quand je lui parle du Xinjiang et du Tibet et que celui-ci me répond le plus naturellement du monde qu’Ouïghours et Tibétains se sentent chinois avant tout, je me dis qu’on n’est pas sorti de l’auberge.

Et je répète que celui-ci est loin d’être bête et serait même plutôt du genre bien-pensant. Mais pour lui les faits sont là : les émeutes seraient le fruit de quelques comploteurs taïwanais et hongkongais (les salauds), qui fomenteraient des rébellions par peur de la rétrocession. Ça va chercher loin tout de même. Alors, pourquoi ne pas croire cette version après tout ? Tout simplement parce que mon tour au Xinjiang m’a montré l’énorme fossé entre la culture chinoise et ouïghoure, et qu’il en a été de même de ma visite de village tibétain (ne soyez pas pressés, ça arrive !), et que nulle communauté ne peut supporter les affronts de la colonisation que l’on constate sur place. Mais le meilleur contre-argument à ces théories de la machination est cette pensée unique qui ferme de fait toutes possibilités de réflexion et formate des esprits pourtant capables.

Pressé de respirer un air différent de celui d’un PMU un soir de course, je fais donc une première excursion en speed-boat sur le fleuve jaune (qui est vraiment jaune !) sur le site de Bingling Si. Un magnifique ensemble de pics où s’accroche la verdure de sporadiques temples agrémentés de centaine de statues de Bouddha.

Je vous l'avez dis : le Fleuve Jaune est...jaune !

Mais parlons de ce qui m’a le plus marqué. Deux jours plus tard me voilà arrivé à Xiahe, un haut lieu bouddhique rempli d’un taux exceptionnel de…50% de Tibétains (sisi c’est incroyable) ! En tout cas je ne m’attendais pas à voir ça ici, mais ça serait oublier que le Tibet administratif est beaucoup plus limité que le Tibet géographique.

Les parties d'échec orientales déchainent les passions

Toujours utile que je suis instantanément sous le charme de cette bourgade d’altitudes entourées de montagnes verdoyantes et d’une architecture tibétaine intacte. Une très grande superficie du village est de fait constituée d’édifices religieux, dominés par le célèbre monastère de Langran. Ce lieu respire la sérénité et la spiritualité et les magnifiques paysages dans lesquels ils baignent vous happent dans un silence apaisant. Les milliers de moines vêtus de rouges qui s’y promènent n’y sont pas pour rien. Leur accessibilité est inespérée et ils vous regardent le sourire aux coins des lèvres, avec un air heureux de « si tu savais ! ». J’avoue qu’avant que la réalité ne me rattrape, je m’y serais bien vu y élever des yaks.

Et c'est eux qui réclament la photo !

La paisible Xiahe

Piqure de rappel en ce qui concerne le Bouddhisme. Il faut le dire, il est très compliqué de résumer et définir celui-ci, à cheval entre religion et spiritualité. Je vais donc me contenter du Bouddhisme tibétain. Le Bouddha qui en est le personnage principal, a bel et bien existé et a valeur de sage suprême, le déisme n’existant pas. La pratique du Bouddhisme tient en un respect de commandements chargés d’atteindre une paix intérieure en évitant toutes tentations et désirs. Ces derniers étant éphémères, ils provoquent à terme la souffrance de l’esprit. Il faut ainsi apprendre tout au long de ses vies réincarnées à atteindre l’éveil, seul moyen d’accéder au Nirvana (la béatitude) et de quitter son enveloppe charnelle définitivement. Chez les Tibétains, le Dalaï-Lama représente une émanation du bodhisattva (sorte de saint) de la compassion, réincarné pour guider les hommes.

Moine en pleine circumanbulation

Chacun de ceux ayant existés étant la réincarnation du précédent, il faut tout une enquête aux moines les plus éclairés pour rechercher, une fois le Dalaï-Lama décédé, l’enfant qui se trouve être sa nouvelle enveloppe. Il faut parfois des années de pérégrinations à travers villes et villages pour trouver celui qui répond aux multiples « tests ». Il en va de même pour le panchen-lama, deuxième spirituel le plus important. A la mort de l’un d’entre eux, l’enfant élu pour le remplacer doit alors être reconnu par celui encore en vie. Bon c’est assez complexe, mais là où il y a problème, c’est que le Dalaï-Lama est en exil, et le panchen-lama dans une prison chinoise. En effet, sitôt reconnu comme nouveau panchen-lama après la mort  de son prédécesseur en 1989, le petit tibétain désigné s’est vu enfermé au secret dans une prison chinoise, ses parents étant porté disparus. Le plus jeune prisonnier politique au monde. Ainsi les deux instances n’ont elle toujours pas pu se reconnaitre mutuellement, chose grave. Pékin ce faisant, a de fait empêché l’union tibétaine. Le panchen-lama est toujours sous les verrous des geôles chinoises et refuse de faire déflection. Voilà de quoi mieux comprendre la situation.

Jeune apprenti bouddhiste

Mon auberge a la particularité d’être gérée par des moines, et c’est dans un décor de pierre, de toiles tendues et de teintes vives qu’on se surprend à prendre son temps près du poêle à bois en compagnie de tous les hôtes. Pour la première fois de mon voyage, je dois enfiler ma polaire; et pour la première fois de mon voyage, je vois la pluie. Les orages dantesques des soirées incitent à encore plus à goûter à l’atmosphère paisible, presque recueillie, un thé à la main d’où émanent toutes les saveurs des fleurs de jasmins qui y sont immergées. Le spectacle qui se déroule par la fenêtre est monumental : les lignes de crêtes s’éclairent majestueusement à intervalle régulier sous les coups répétés de la foudre, avant que ne parvienne un grondement de fin du monde dont le résonnement dans la vallée sublime immédiatement l’aspect solennel.

On se croirait en plein Tibet

Je suis tellement bien sous ma grosse couette, que j’ai bien du mal à me lever le lendemain. Il fait froid et dehors le soleil commence à peine à réchauffer de ses calories les montagnes humides. Le jour chasse timidement l’obscurité : il est 6h, la foule des pèlerins se rend sur le Kora, chemin long de plusieurs kilomètres sur lequel s’alignent presque deux milles moulins à prières, espèces d’imposants cylindres peints qu’il faut faire tourner un par un pour respecter le rite. En bref, un moment à ne pas manquer. Moines et aspirants habillés de pourpre se joignent bientôt à la population du village aux vêtements traditionnels souvent dépareillés.

Pèlerin en procession tournant un moulin à prière

La fatigue de l’âge qui se lit sur certains visages froissés par le temps ne saurait empêcher vieilles et vieillards de pratiquer ce chemin quotidien. Les hommes se content de faire tourner les moulins couinants là où plusieurs femmes s’allongent à plat ventre, parfois à même la boue, environ tous les dix mètres. Dans tous cas, les physiques sont mis à rude épreuve : il faut gravir des roches, se faire aux engourdissements des vêtements trempés pour certains, et se relever lors de chutes régulières pour d’autres. Mais personne n’abandonne, et chacun poursuit à son rythme ce chemin de croix quotidien dans un silence incroyable.

Pour une fois que la fumée n'est pas de la pollution, les pèlerins brûlent des offrandes à base d'herbe et aspergent le foyer de lait de yak

Par sa taille humaine, le village s’est montré vraiment très reposant, difficile de croire que les émeutes de Lhassa de 2008 aient trouvé un écho jusqu’ici, et pourtant… J’ai rencontré un moine anglophone qui me dit qu’il y aurait encore actuellement une poignée de ses coreligionnaires dans les cellules chinoises, principalement pour avoir envoyé vidéos et photos aux grands quotidiens de ce monde. Depuis cette période, les moines doivent subir par groupe des sessions de « rééducation » afin de leur enseigner les bienfaits du régime communiste et la fierté d’en être un des éléments.

Les monastères, qui se font aussi école, ne sont bien entendu pas dupes et tentent de faire passer leur propre message, notamment auprès des plus jeunes soumis au programme scolaire de Pékin dans les établissements officiels. La pire crainte serait leur acculturation et leur assimilation à l’ethnie des Hans, c’est dire si l’on tente de protéger les valeurs tibétaines ici. Et cette bataille commence au niveau de la langue, lien le plus important de la communauté. Celle-ci étant le meilleur moyen d’éviter le mélange aux Hans envoyé par le gouvernement travailler ici contre de bons salaires. Comme dirait l’autre, les colons, c’est vraiment la merde.

J’ai d’ailleurs eu énormément de chance car le village était fermé jusqu’à la veille de mon arrivée pour cause de contestation. Peu de touristes donc, mais j’ai tout de même pu rencontrer trois jeunes américain(e)s tombés amoureux de l’endroit et se partageant un appartement, tout en donnant des cours d’anglais depuis quelques mois. On a pu passer une soirée très sympa en compagnie d’un de leur ami moine proche du Dalaï-Lama. Il a passé clandestinement la frontière vers l’Inde dans sa jeunesse et a servi dix ans à Dharamsala, fief du gouvernement tibétain en exil.

Au restau avec le pote du Dalaï Lama

Ce fut l’occasion de goûter quelques plats du Gansu, et je peux dire que si la bonne bouffe m’avait manquée, je n’ai absolument rien à redire sur la Chine à ce niveau-là !

C’est incroyable ce que l’on peut bien manger pour trois fois rien, alors forcément j’en profite… Et pour ce soir c’est épicé : le principe est de prendre plusieurs plats différents (bœuf aux épices, un bol complet de piments verts à la poêle…) où tout le monde pique avec ses baguettes en complétant dans son bol de riz, C’était la soirée parfaite pour un départ, cet endroit me manquera sans aucun doutes, certainement l’un de mes préférés.

2 septembre

Ça n’est pas en grande forme que je suis arrivé le surlendemain à Xi’an, ancienne capitale de l’Empire dans le Shaanxi, berceau de la Chine. Et c’est là, au bout de trois mois rapidement consumés, que s’arrête ma route de la soie historique. D’ici partirent étoffes et papier, ici arrivèrent tapis et épices. La fin d’une traversée de plusieurs années pour les transitaires épuisés, acteurs de ce carrefour de cultures, de religions et de civilisations.

Pour la première fois, j’ai enfin cessé de bouger partout, je suis pas mal resté en ville et à l’auberge. Et je peux dire que ça fait vraiment du bien de ralentir un coup ! Xi’an est ma première « grande ville » de Chine. À l’échelle du pays bien sûr ! J’entends par là que ça n’est pas un de ces villages ridicules de moins de deux millions d’habitants…. Une enceinte de 12 mètres de hauteur ceint le centre, rempli comme jamais de grands noms de la mode, de la restauration ou du high-tech.

Xi'an et ses monuments en plein rond-points...

Pour ce qui est des visites j’avoue rester un peu sur ma faim. Les quelques monuments historiques sont complètement isolés et un seul pâté de maisons, le quartier musulman, réussit le tour de force d’en réunir plusieurs à la suite. Pour le reste, ce sera une poignée de magnifiques monuments historiques perdus au milieu d’un rond-point ou chaperonnés par les vraies fausses pagodes de béton de plusieurs dizaines de mètres de haut, destinées à accueillir les millions de touristes chinois qui découvrent petit à petit les plaisirs du voyage.

Il faut dire que la révolution culturelle a fait des ravages : en 1965, Mao, dont le pouvoir se fragilise, s’appuie sur la jeunesse prolétarienne du pays pour créer un climat de haine envers les élites du parti communiste. Il instaure le Petit Livre rouge, extrait de ses discours, pour pousser la population en des scènes d’humiliation envers tout cadre et intellectuels réformateurs. Pour bien marquer sa doctrine, il énonce « quatre vieilleries » dont il faut se débarrasser. C’est ainsi que le patrimoine multimillénaire est saccagé et détruit, les témoignages du passé rasés, les statues scarifiées. D’aucuns disent que la Chine aurait un paysage historique complètement différent si cette « révolution » n’avait pas été un anéantissement. Voilà pourquoi en Chine, les découvertes anciennes se font surtout dans les campagnes.

Bouddha flanc de montagne, personne ne sait comment ils ont pu tailler ça ici il y a 1200 ans...

Mais bon, la ville conserve tout de même son charme et ce fameux quartier musulman offre une alternative aux grands boulevards par ses ruelles pleines de bruit et sa grande mosquée, vieil ensemble établi il y a plus d’un millénaire et ressemblant en tout point à un temple taoïste qui a résisté aux ravages précédemment cités. En tout cas, c’en est bel et bien fini des bulbes…

Quartier musulman

Cette partie de la ville conserve le grouillement d’antan et l’on se doit jouer des épaules pour tenter de se frayer un chemin à travers les marchands et cartomanciens, évitant au pasage de troubler les spectres des sages, soldats et mandarins dont on ne doute qu’ils puissent encore hanter les lieux. Un véritable havre de vie préservée dans l’océan de la modernité qui n’épargne plus la Chine.

Ceci est une mosquée (eh oui !)

Et ça c'est un minaret !

En soixante-quatorze, des paysans ont creusé un puit à 25 kilomètres de là, sans se douter qu’ils allaient faire l’une des plus grandes découvertes archéologiques de l’Histoire. Il y a deux millénaires, l’empereur Qin Shi Huang unifia la Chine. Mais les breuvages de mercure censés lui donner la vie éternelle entamèrent sa santé à grande vitesse. Si bien que sa peur constante de la mort et de la perte de sa puissance terrestre, le conduisirent à former une armée d’invasion destinée à le faire régner sur le monde des morts (rien que ça !), une fois remportée la bataille contre les esprits vengeurs. Cette armée est maintenant connue sous le nom d’armée de terre cuite. Si l’idée fait sourire, sa réalité impose la contemplation : 7000 hommes, chevaux et chars en formation de combat. Arbalétriers, archers, lanciers, tout y est, du simple soldat du rang à l’officier chacun est là et tient son rôle depuis près de deux-mille ans. Les visages marquent leur différence, les distinctions ne viennent pas seulement de la coiffe, de la coiffure ou de la barbe, mais aussi du regard, de l’expression ou du sourire. Aucun ne ressemble à son voisin, mais tous regardent ensemble vers un ennemi invisible, prêts à en découdre. Inutile de dire la forte impression que fait cette foule immobile, dorénavant abritée d’un hangar comme dernière caserne.

Une fraction de l'armée posthume de l'empereur

Ne me reste plus qu’à tracer mon chemin vers l’océan…!

23 août

Kashgar, carrefour de la Route de la Soie

Comme promis, j’ai dernièrement fait un  »petit » saut de 1800 km à Kashgar, aux confins de la Chine de l’Ouest, près de la frontière kirghiz. Un fastidieux trajet dans une plaine désertique fichée de milliers d’éoliennes à perte de vu et entourée de montagnes pour le reste, mais qui fort heureusement en valait la peine. C’est donc après 24h d’un bus sleeper aux couchettes taillées pour les Chinois (et ça n’est pas grand, un Chinois), et après de multiples check-points, que j’ai débarqué dans l’étonnante ville, point de jonction des Routes de la Soie septentrionales et méridionales, à grande majorité ouïghoure. Je redécouvre avec grand plaisir de vraies auberges, potaches et puant le voyageur qui m’avaient bien manquées en Asie Centrale. Me voilà donc installé dans une vieille maison traditionnelle remplie de baroudeurs de tous poils, en plein centre de la vieille ville, et ce pour 3€ la nuit. Cela me fait d’autant plus plaisir que l’Asie Centrale m’avait laissé un sentiment d’isolement qui commençait franchement à peser.

A l'auberge avec un groupe d'Australiens super sympas

En dehors des quartiers les plus anciens, la ville n’est pas vraiment de charme, mais possède une identité propre de même nature que celles de ces villes musulmanes poussiéreuses que j’ai pu rencontrer le long de ma route. Le premier choc provient de tous ces caractères chinois qui font complètement tache dans les décors des bazars et des mosquées, de même que ces Hans qui ne semblent clairement pas à leur place au milieu des voiles et des mosquées.

Les Chinois et la gymnastique : toute une histoire d'amour...

En ce qui concerne les attentats récents, la ville est clairement sous tension, même on ne se sent pas particulièrement en danger au sein de cette population qui ne révèle surtout que curiosité et gentillesse. On préfèrera dire que c’est la réalité de la présence massive de forces de sécurité qui fait que l’on se rend compte de la situation actuelle : les grands lieux de rassemblement potentiels, tel que la grande place du peuple, sont interdits aux piétons. Ceux-là ne sont pas vide pour autant, loin de là : c’est recouvertes de camions de transports de troupes, VTB et autres véhicules blindés équipés de canons à eaux qu’elle se vit désormais. Les impressionnantes plaques d’aciers montées à l’avant pour repousser les foules confirment d’ailleurs toute cette préparation en vue d’éventuelles émeutes.

Mao en version 20 mètres de haut apporte la bonne parole sur la "place du peuple"...où paradoxalement ne se trouvent que des militaires...

Plusieurs postes entourent de leurs sacs de sable des petits groupes de militaires fusil à pompe en bandoulière, accompagné de simili-CRS, bouclier antiémeute dans une main et gourdin de bois peints en vert dans l’autre. Bon au final tout ce petit monde n’a rien eu à faire durant mon séjour et passait plus de temps à se goinfrer de bol de nouilles qu’autre chose… Pour tuer le temps j’en ai même vu jouer les guerriers en escrimant avec leurs baguettes à la fin du repas (pourquoi pas)… En fin de compte ce n’est pas demain la veille que les Ouïghours vont réussir leur révolte avec une telle présence militaire.

Jeunes Ouïghours

Au final, tout l’intérêt de la ville se porte sur les ruelles historiques formées de belles façades aux moulures finement travaillées ainsi qu’à l’énorme quartier commerçant qui forme un bazar tel que je ne m’attendais pas à en voir ici. Le plaisir de se perdre dans les plus étroits corridors vides de touristes est toujours un moment particulièrement plaisant et certainement le meilleur moyen de profiter de la vie de quartier. À peine pénétré dans le dédale historique, je suis suivi par des dizaines de marmots tout heureux et hauts comme trois tofus, qui ne me lâcheront plus. C’est au son de leur « helyyyo ! » que je parviens à  certains des endroits les plus révélateurs de la politique pékinoise en ce qui concerne la culture ouïghoure.

Dans la vieille ville Kashgari

Il faut savoir que le gouvernement n’arrête pas de communiquer sur son grand désir de respect de la Chine multiculturelle et fait ainsi tout un ramdam pour montrer son « profond attachement » à la communauté « chinoise » des Ouïghours. Alors forcément on ne tarde pas à apercevoir que les panneaux sont écrits en bilingue arabe et mandarin, et que les officiels de l’Est serrent des mains musulmanes à n’en plus finir sur les grands panneaux d’affichage; mais comme toujours depuis l’Iran, il faudrait vraiment ne pas être attaché à son esprit critique de voyageur  pour ne pas chercher le gros point noir de l’histoire. Et une fois n’est pas coutume, ce n’est ni internet, ni un livre qui le révèle, mais ma propre observation : des pâtés entiers de maisons traditionnelles sont réduits à l’état de ruines. Je grimpe sur une des collines formées par les débris où affleurent des pans entiers de murs et de balcons, et le spectacle est désolant : si une bombe était tombée sur ces habitations séculaires, le spectacle en eut était identique. Personne ne pourra se douter de la beauté magnifiée de ces restes de peintures murales bleues sur fond blanc, poutres harmonieusement sculptées, et vaisselles de terre brisées sans les avoir vus de ses propres yeux dans le tableau des décombres.

Scène de la destruction culturelle éhontée de la vieille ville

Un panneau en chinois m’interpelle. À l’aide de mon dictionnaire, je tente de le traduire, j’ai cru comprendre qu’il annonçait les travaux de « rénovation » du quartier. On n’aura jamais mieux rénové qu’en détruisant, en effet. Un nouveau morceau de la culture local s’est fait enfouir sous les décombres avec sa fierté, ses traditions ; et d’aucuns disent que je fais bien de visiter Kashgar maintenant, car son visage risque bien d’être tout autre à l’issu du projet quinquennal pour la ville. Le tourisme reste le seul vrai rempart à tant de dénis, par l’argent qu’il rapporte bien sûr…

Toute l'hypocrisie de la politique de Pékin envers cette minorité est résumée dans ce panneau très révélateur (cliquer pour agrandir)

Heureusement, des lieux tels que le bazar sont tout simplement intouchables, car la population qui le fréquente est d’une densité que je n’ai jamais vue jusqu’alors depuis Istanbul et celui-ci donne un supplément d’âme incontournable à la ville. Cet endroit était tout simplement déconseillé aux touristes lors de mon passage par « sécurité », et j’ai dû prendre l’une des nombreuses autres entrées alors qu’un soldat un peu zélé m’en refusait la principale, décidément les Ouïghours sont encore plus bridés que les chinois (bon c’est vrai, ça n’est pas ma meilleure celle-là…!).

Les scorpions vivant s'achetent a la livre dans le bazar

Mais qu’aurais-je risqué ? Ce peuple, à l’égard de bien des musulmans sont adorables envers les étrangers et connaissent la nécessité du tourisme pour la survie et la reconnaissance de leur communauté. C’est donc au son des « Allah Akbar ! », pourtant interdit dans les lieux publics, que je me mis à parcourir les allées qui, une fois de plus, me faisaient plus sentir au Turkestan (leur territoire historique) qu’en Chine. Femmes voilées et hommes aux couvre-chefs carrés remplissaient les rues ; les odeurs et les couleurs étant encore étonnement commun à ce qui fais qu’un bazar est un bazar, à l’exception des bacs remplis de scorpions et autres scarabées vivants, destinés à faire de brochettes au barbecue, et que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de tester.

Kashgar habrite l'un des bazars les plus animes qu'il m'ait ete donne de voir

Vieil Ouïhgour en plein marche

Cette fréquentation est encore plus exacerbée en fin d’après-midi, période de ramadan oblige. Pour rappel, il est interdit de boire, de manger et de fumer – et même de cracher ce qui est difficile ici pour les locaux ! – durant ce neuvième mois islamique, et ce du lever au coucher du soleil. Cela provoque une cohue en fin de journée lorsqu’il s’agit de préparer le repas de la nuit à venir et rend les rues très animées une fois que l’obscurité a pris possession de la cité. Les petits commerces de brochettes et autres débits de lait fermentés expriment alors tout leur potentiel. J’ai eu même eu l’honneur de goûter du bout des lèvres une tête de mouton bouillie (veinard que je suis !). Et c’est aussi délicieux que ça en a l’air… La tête flotte durant des heures dans un bouillon et ne reste qu’à la racler de ses dents jusqu’au crâne. J’étais prêt à tester du nouveau, mais je me suis contenté d’une joue – très tendre -, refusant obstinément la partie noble que le cuistot tenait à m’offrir : un œil qui me regardait plein de reproche !

Repas de ramadan

De la nourriture est distribuee aux pauvre pour le ramadan, l'aumone est l'un des cinq piliers de l'Islam

Il faut dire que ma visite du matin même au marché aux bestiaux m’avait quelque peu refroidie. Un jeune musulman ouïghour y était initié au sacrifice d’une brebis, ce qui selon le Coran, doit éviter un maximum la souffrance de l’animal. Bah on peut dire que c’était râpé… Après l’avoir couché sur le flanc, l’adolescent se met à sortir un poignard courbé typique du coin et à la bloquer à l’aide de ses genoux. S’ensuit la mise à mort par section de la carotide : un coup de lame net au niveau de la gorge qui suppose une exécution rapide. Un flot de sang jaillit alors du cou et l’animal tente de se débattre en vain, refusant obstinément de bien vouloir passer la patte à gauche, les yeux complètement convulsés et la bave aux lèvres. Après une minute, comme celui-ci tenait décidément trop à la vie, l’ouïghour, ce gros barbare, lui prend alors la tête à deux mains et se met à la tordre dans tous les sens de manière à lui briser la nuque. Encore raté. En bref (si je puis dire), il aura fallu cinq bonnes minutes au sympathique animal pour monter au paradis des moutons… Et bien que je tienne à mon côté carnivore j’ai eu bien de la peine à apprécier le met le soir même.

Adieu Dolly

J’ai tiré de tout ça un enseignement global encore une fois très intéressant. En effet je me suis rendu compte qu’il m’a fallu aller jusqu’au Xinjiang pour découvrir une lutte et une culture dont on n’a aucune connaissance en France, malgré sa grande similitude avec l’étouffement de l’identité tibétaine. Grosso modo, pourtant, l’(H)histoire est du pareil au même : « libération » d’un territoire habité, colonisation en masse, destruction culturelle durant des décennies, et pseudoreconnaissance par le statut de territoire autonome. Le fait est que le bouddhisme pratiqué par les Tibétains, par son caractère pacifique et spirituel, par l’image de religion paisible et discrète, et surtout par son Dalaï-Lama si pacifique et populaire, a toujours attiré plus efficacement l’attention des médias et la sympathie des occidentaux.

Je pense sincèrement que l’islamisme et l’absence de hiérarchie, donc de vrai « chef » charismatique, qui en découle, en a fait une lutte séparatiste musulmane parmi d’autre. Exactement comme celles que l’on retrouve en Asie du Sud-Est ou en Afrique, et dont personne ne prend connaissance dès lors que celle-ci n’apparait ni dans les journaux, ni à la télé.

Forcement, ca calme !

Les Ouïghours sont aussi isolés que les Tibétains, et sont comme eux un peuple à part entière qui lutte contre les mêmes démons. L’un ne devrait pas occulter l’autre dans nos esprits et surtout dans celui des journalistes. Mais bon, un paisible bouddhiste est plus vendeur qu’un « espèce d’islamiste » qui fait peur.

C’est donc après un séjour que j’ai vraiment beaucoup aimé dans l’ouest du Xinjiang, que me voilà dans la queue de la gare pour prendre un train pour Turpan près d’Ürümqi, grande cité de la Route de la Soie (oui je me répète, mais il y en a beaucoup !).

Sauf que cette queue est à la démesure de la Chine et qu’il me faut près de trois heures pour réussir à atteindre le guichet où j’achète mon billet, et en chinois s’il vous plait ! Même si je ne comprends rien à la réponse… Avec cracher dans les poubelles et ne pas jeter tout par terre, faire la queue est une de ces règles de civilité que le gouvernement chinois tente de faire assimiler depuis les Jeux olympiques de 2008, et ça se voit. Habitués à faire un tas où il faut jouer des coudes, nombreux sont ceux qui ne peuvent s’empêcher de doubler sans se poser de questions. Ceci, doublé à l’attente, créé de nombreuses tensions et j’ai pu assister à deux bastonnades musclées au sein même de la gare, les responsables e la sécurité, brassard rouge à l’épaule, n’étant pas vraiment pressé de s’impliquer…

Le touriste chinois est un etre tout simplement mythiques !

La ville de Turpan n’a malheureusement plus trop d’intérêt, mais est entourée de multiples villes antiques très bien conservées par la chaleur : le tout est situé dans une cuvette à 125 mètres au-dessous du niveau de la mer, et est la deuxième zone la plus chaude du monde après celle que j’ai pu tester en Iran ! Ça me fait d’ailleurs penser à un fait qui tient du surnaturel : je n’ai pas mis une once de crème solaire sur ma peau fragile de blondinet depuis le début du voyage et malgré des semaines sous plus de 40°C, et pas un coup de soleil, bref on s’en fout…

Je rencontre un personnage assez singulier avec qui je partage ma chambre : Doudou, puisqu’il ne veut être appelé que comme ça, qui est tout simplement le premier français que je rencontre à voyager seul, en effet je n’ai rencontré jusqu’ici que des Françaises en solo ! Doudou, je disais donc, est un cinquantenaire très cultivé à la barbe de Mathusalem qui vit avec 200 euros par mois durant un an en France avant de partir deux ans ensuite. Il a du faire presque tous les pays du monde le Doudou… On discute pendant des heures mais il faudrait un article à part entière pour expliqué tout ce qu’il a vu et fait, un de ces personnage singulier et marquant qui restera associé à la mémoire de mon périple…

L'ami Doudou, avec lequel j'ai beaucoup discute

Déjà c’est déjà la fin du Xinjiang, j’aurais aimé y passer plus de temps, mais je ne doutais pas de la richesse de cette immense étendue et je ne voudrais tronquer la Chine « chinoise » et Pékin est encore loin, à l’autre bout en fait ! Je suis alors de retour à Ürümqi pour faire un nouveau grand saut vers Lanzhou, en plein centre de la Chine dans une province adjacente au Xinjiang, le Gansu. Retour dans une gare chinoise sans trop d’espoir : c’est les vacances et tout est blindé. Quatre heures de queue et une nouvelle baston plus tard, la guichetière m’annonce un strident « mei you » qui signifie tout simplement que si je ne veux ne pas m’éterniser dans le coin va falloir trouver un autre moyen. Ce sera donc le bus… Nouvelle attente pour décrocher l’une des dernières places in extremis en « assis dur », c’est donc reparti pour 24 heures, mais bon à 4 euros les 2000km de trajet je ne vais pas râler…

Forcément, à ma grande habitude, mon voisin se trouve être un obèse (chinois celui-ci), le genre qui ronfle éveillé et qui suis la sale habitude du coin de relever son tee-shirt au-dessus du nombril. Un spectacle pire que la brebis égorgée : une vie de bière et de porc sauté dans ce ventre, et un nombril si enfoncé qu’il semble réservé aux spéléologues les plus aguerris. Le bus est en mode super-charter : j’ai les genoux enfoncés de 10cm dans le siège du voisin de devant, pas moyen de s’avancer pour être légèrement couché sur le dossier complètement vertical. La nuit se révèle bien évidemment horrible, ça se racle la gorge dans tous les sens avant de cracher par la fenêtre, et ça pu la cigarette (autorisée à bord), mon charmant comparse humidifiant au passage l’atmosphère de ses grosses gouttes de sueur. Je suis coincé dans un aquarium en putréfaction.

Des éoliennes à perte de vue sur des dizaines de kilomètres

D’ailleurs les Chinois se sont toujours révélés très gentils, mais la différence culturelle les rend impolis aux premiers abords pour l’occidental que je suis. Dis comme ça, cela semble un peu naïf, mais c’est plus compliqué qu’il n’y parait.  Par exemple, dans ma première auberge, il y avait un chinois qui c(h)antonnais à deux heures du matin, ce dont les autres se foutaient royalement. Et moi pendant ce temps, complètement agacé, je faisais des « mmh mmh » de plus en plus fort pour lui faire comprendre gentiment qu’il m’empêchait de trouver le sommeil. N’en pouvant plus au bout d’une demi-heure, je suis directement allé le voir pour lui dire que j’aurais aimé dormir. Il s’est alors immédiatement arrêté, relevé sur son lit, et à joint les mains devant lui en se balançant d’avant en arrière en des « sorry » incessants. Cette situation l’a mis dos au mur : il venait de comprendre que cela faisait longtemps que je n’en pouvais plus et il en était mort de honte le pauvre. Je lui avais fait perdre la face malgré moi à avoir laissé trainer la situation, un peu gênant j’avoue, il voulait même me payer ma nuit !

Alors voilà pourquoi dans le bus, il m’a fallu me faire aux deux gus qui discutaient à pleine voix au cœur de la nuit, n’ayant pas moyen d’enjamber mon gros qui s’écrasait lourdement sur son siège. C’est après une nuit de somnolence insupportable que je me suis « réveillé », plein d’entrain : on allait enfin arriver à bon port ! J’attends encore et encore, me préparant à ma délivrance prochaine avec – n’ayant encore plus rien à lire – l’espoir qui s’immisce au désœuvré vissé sur un siège qu’il connait par cœur. L’attente se fait un peu longue quand même, je questionne un passager qui baragouine des brides d’anglais et celui-ci, après avoir inspecté mon ticket, m’annonce que la guichetière s’est trompée : il reste encore 18 heures et une nuit de trajet. Rien de plus démotivant…

À peine arrivée je fonce à l’adresse la moins chère indiquée par le Lonely afin de m’apprêter à dormir comme jamais. Pas d’auberge, dommage, mais un pseudo hôtel aux mûrs décrépis et aux chambres sans fenêtre comme j’en ai déjà croisé, mais tant que le lit est bon… Je me balade dans les couloirs à la recherche des douches et ne sachant pas trouver mon bonheur, je décide d’emprunter  le corridor tout au bout, baigné dans une lumière tamisée. Ça doit être le spa indiqué dans le guide, je suppose. Je longe alors une succession de portes dont certaines sont ouvertes et j’avoue que les salles de massages auxquelles je m’attendais me parurent vite bizarres : lumière au néon rouge, lit deux place et télé… Je me disais bien que les quelques femmes croisées depuis mon entrée étaient bien fraichement vêtues.

C’est bien ma veine, pour une fois que je cherchais juste un endroit tranquille pour la nuit il fallait que ma chambre soit attenante à un bordel clandestin…  Je comprends mieux la mention « coup de cœur » attribuée dans mon Lonely Planet, le pisteur a du bien apprécier sa séance de massage. Je ne vous raconte pas la nuit, l’insonorisation n’étant pas le fort de l’établissement…

Je n’ai jamais accumulé autant de fatigue que cette fois-ci, j’aspire juste a  une bonne journée de repos…

Bonjour à tous, loin de moi l’idée de vous lasser démuni, mais je suis pour le moment en pleine campagne dans l’annexe d’un monastère tibétain (mais c’est une autre histoire) et je ne peux pas pour le moment mettre de photos vu la connexion galérienne à ma portée… Et un article de voyage sans photos ça n’est pas un article !

De plus, comme je ne m’y attendais pas, il y a 250 visiteurs par semaine sur le blog et je dois donc trouver un bon réseau pour faire une mise à niveau !

Ça devrait être bon d’ici deux/trois jours ou moins si j’ai de la chance !

Merci de votre suivi et à bientôt !